Jahreswechsel in Indien

Eine Erinnerung, die für immer bleibt

Trivandrum Südindien

Mit dem großem Flieger mit Stopp in Dubai erwartet jeden Indien – Reisenden hier die große Überraschung. Auf dem Weg in das privat gemietet Zimmer findet man sich nach Taxifahrt mit lustigen Bildern und Figuren, betäubender indischer Musik und netten Fahrern (es fahren immer zwei vorne im Taxi mit, da Freunde und Familie den kostenlosen Trip zum Einkaufen in der Stadt nutzen) plötzlich an einem tobenden Meeresstrand mit fast europäisch wirkendem Treiben und irgendwie deplatziert wirkender Promenade wieder.

Unglaublich weißer Sand, so nah am Zimmer, mit riesigem Balkon ohne Fernsehen, aber mit Kühlschrank, lädt zum sofortigen Fußmarsch durchs Wasser ein. Jetzt im Winter ist die Außentemperatur feucht warm bei über 30 Grad und ein kühles Bad lockt. Doch das Wasser ist ebenfalls sehr warm.

Nach dieser Kurzbesichtigung am Strand wird kalt geduscht mit Wasserbehälter, den man füllt und über sich gießt, weil der Duschkopf schon lange deinstalliert wurde – aber die europäische Toilette funktioniert. Wer braucht schon Luxus, wenn er die schönste Aussicht überhaupt hat; das tosende Meer nur einige Schritte entfernt!

So frisch gemacht, in leichte Kleidung geschlüpft geht es ins typisch deutsche Café mit großen frisch dampfenden amerikanischen Kaffeekannen auf dem Tisch und kaltem Zitronendrink in den ersten Tag voller Staunen.

Bunte Kleider, englisch-spanisch-französische Sprachen im Ohr folgt man den Fußball spielenden Jugendlichen am Strand mit freudigen Blicken, bewundert den ein oder anderen Touristen, der in der starken Sonne brät oder auch die mondän dahin schreitenden möchte gern indisch-wirkenden mit Tüchern behangenen weiblichen Touristen.

Was alle hier aus der ganzen Welt eint, ist der Spitzenplatz vor Sri Lanka für eine einmonatige oder mehrmonatige Ayurveda Kurs. Allerdings gibt es auch Menschen, die hier überwintern, aus Belgien und Deutschland, aus den Niederlanden und Spanien, aus England und der Schweiz. Somit ist die Altersgruppe, die sich dieses leisten kann, eher weiblich und eher älter.

Doch bevor die erste Ayurveda Anwendung erfolgt als wohltuende entspannende Massage, spricht man mit dem Ayurveda Arzt. Dieser untersucht sehr gründlich und man hat viele Fragen zu beantworten.

Danach wird die Ayurveda Anwendung täglich jeden Vormittag festgelegt. Wer je eine richtige Ayurveda Massage erleben durfte, weiß, dass man danach so müde ist als hätte man drei Stunden Leistungssport betrieben oder einen mehrstündigen Marathon. Die Muskeln sind durchgeknetet, der Kopf ist müde, die Gedanken kreisen im Dunkeln und man möchte nur schlafen.

Jeder Ayurveda Massage folgt eine Ayurveda Diät, Rauch- und Alkohol frei geht es wochenlang jeden Tag aufs Gleiche morgens zum Ayurveda Center. Danach ein Schläfchen, Schwimmen und Essen. Abends gemütlich Spazierengehen und leichte Kost. Trotz Essen und ohne großen Verzicht, verliert man dank Ayurveda und Stoffwechseländerung in kürzester Zeit mehrere Kilos je nach Typ. Außerdem fühlt sich der eigene Körper nicht nur gestrafft an, sondern ist es auch.

Allerdings arbeitet diese Art der Therapie nach – und der Kopf beginnt, wenn man nicht meditiert oder Yoga begleitend durchführt, sehr in Aufruhr zu geraten. Aber auch dies bringt ungewohnte und neue Erkenntnisse mit sich. Seele und Körper werden gleichzeitig massiv stimuliert.

Ausgeruht, entspannt, entgiftet und Beschwerden frei reist man wieder ab.

Doch vorher sollte man einige der wunderschönen Plätze besuchen die sich Trivandrum genannt Thiruvananthapuram  als Hauptstadt von Kerala befinden.

Eine Tour in die Mangrovenlandschaft auf dem Fluß, mit einer  Pause auf der langen Sandbank, der das Salzwasser vom Süßwasser trennt, ist empfehlenswert. Mit dem Boot gleitet man vorbei an Familien, die in dem in allen Grünfarben schildernden Flusswasser baden, waschen und sich vergnügen.

Auch gedankenverlorene Fischer kann man sichten und die anmutig wie gemalt auf alten Ästen sitzende Vögel ähnlich den Kormoranen.

Seltene Reiherarten, besondere Storchenarten als auch dunkle Finkenarten lassen sich mit viel Glück erspähen bei solch Bootstour.

Beeindruckend ruhig gleitet das Boot durch diese verträumte Flusslandschaft und  wieder zurück. Buchen kann man solche Touren auch als Einzeltour ohne andere Touristen für sehr wenig Geld.

Überhaupt lässt es sich in Indien gut leben, im Verhältnis zu Deutschland ist alles sehr billig, so dass ein langer Urlaub möglich und auch zu empfehlen ist, wenn man ein wenig von Indien kennen lernen möchte.

Zurück in Kovalam am Strand des Arabischen Meeres und der Light House Beach genießen viele dann den Sonnenuntergang bei gutem Essen.

In Trivandrum Stadt gibt es nicht nur ein großes Kaufhaus, sondern wie überall in Indien eindrucksvolle Tempel, den besonderen Padmanabhaswamy-Tempel, aber auch das Napier Museum. Als Nicht –  Hindu kann man allerdings den eindrucksvollen Tempel nicht betreten, aber auch von draußen ist das Gelände und Gebäude eindrucksvoll anzusehen.  Respektvoll kann man den Gläubigen zusehen, wie sie die Alterskleidung ablegen und in weißen Gewändern die Treppen zum Tempel hinaufklettern.

Aber auch die wenigen christlichen Kirchen sind eindrucksvoll und besonders interessant, wenn man einen Tag erwischt, an dem innen ein Chor singt.

Hier am fast südlichsten Punkt Indiens gibt es außer Teeplantagen weiter im Inland so manches zu entdecken, das nicht im Reiseführer steht. So sieht man zurück gezogene Inder und Yogi, aber auch Europäer, die in der Wildnis leben.

Besonders sind auch die typischen Schulen für die besondere langjährige Ausbildung im einzigartigen Klassischen Kerala Stil Tanz dem Kathakali und Kutiyattom. Die sogenannte Margi Organisation hält sich strikt an uralte Gesetze der sehr harten und langen Ausbildung durchgeführt von besonderen Lehrern und Gurus.

Die Ästhetik einer solchen Performance zieht jeden Zuschauer absolut in seinen Bann, denn die Gestik und Mimik der Tänzer ist ungeheuer spannend und mitreißend.

Dieser Teil Indiens kann sich als einziger Distrikt „kommunistisch gewählt“ nennen und dies spiegelt sich in guten Bildungschancen für alle Kinder wider.

Nicht nur gut ausgebildete Jungen toben am Strand, sondern auch die Mädchen lernen eifrig und freuen sich auf Abitur und Studium und lernen. Aber die Gruppen von Mädchen benötigen noch immer eine ältere Frau, die sie begleitet in der Öffentlichkeit. Überhaupt haben Frauen noch immer nicht die gleichen Rechte und können nicht gleichberechtigt im Land leben.

Wer über einem der vielen Shops an der Promenade wohnt, kann  oft im Hinterbereich der Läden beobachten, wie der Vater das Geld kassiert und verwaltet und hinten die Tochter lernt und die Mutter als Beraterin die zumeist weiblichen Kunden „ berät“.

Wenn man eine Party am Ende des Jahres und jeden Tag ein anderes Bild sucht ohne Fernsehen, dann ist Trivandrum das absolute Must Do! Tagelang wird gefeiert, Merry Christmas gerufen und die jungen Männer feiern tagelang verkleidet im Wasser und auf Booten. Jeden Tag und jede Nacht gibt es andere Dinge zu erleben.

So die Fischer wie sie die Netze singend einholen und sich über Hilfe freuen. Der Gesang und diese Gemeinschaft der Fischer erzeugt wahre Gänsehaut , man erstarrt ehrfürchtig vor dieser uralten Tradition und dem Lebenskampf dieser Männer.

Ein absolutes Erlebnis ist das Neujahrsbad in einer Menschenmasse von Hunderten von Indern, die im Sand Neujahrsburgen bauen, Herzen formen und laut schreiend HAPPY NEW YEAR zurufen und in die Hände klatschen und unbedingt jeden umarmen wollen.

So warm und überschwänglich, erlebt man nur einmal und zwar genau hier:

Echt indisch den Jahreswechsel!

In diesem Sinne, gern noch einmal: HAPPY NEW YEAR!

@VeRa

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Piemont IVREA (2)

Jahreswechsel in Piemont in der verträumten Stadt  Ivrea

(siehe auch Blog Oktober 2017)

Italien ist immer schön, sagen Kenner. Auch wenn man nicht Skilaufen möchte, lohnt sich der Norden im Winter.

Piemont im Nordwesten Italiens ist die größte Region des Stiefels und grenzt an die Schweiz, Frankreich, an Ligurien und Emilia- Romana, die Lombardei und das wunderschöne Aosta -Tal. Das offizielle Symbol ist die Benediktinerabtei di San Michele. Der hohe Monte Rosa ist weithin wie Teile der Alpen zu sehen. Man spricht auch von der wunderschöne Po-Ebene Piemont.

Flüge gen Hauptstadt Turin finden sich schnell und günstig, Automiete und auch Zugreisen sind einfach zu organisieren und die Fahrt gen Ivrea dauert nur ganze 30 – 40 Minuten. Allerdings brauchen Fahrer ruhige Nerven tagsüber, da am Wegrand viele Prostituierte, eben auch im Winter kaum bekleidet auf  Plastikstühlen sitzend oder daneben stehend, ihre Dienste an der Landstraße anbieten.

Wenn man Mautstationen auslassen will, ist die Fahrt noch einmal so schön. Zwischen urigen Dörfern, weiß gekleideten Feldern umrahmt von wunderschöner Landschaft der Berge, liegt ziemlich gut gelegen auch ein mehr als günstiges Hotelchen, in dem die Mitarbeiter sogar Wasserkocher aufs Zimmer stellen, Schokolade bieten und den besten Service, den man sich wünscht.

Aus diesem Grund, auch weil es ruhig gelegen ist, mit Balkonen, sehr sauber und nettem kleinen Frühstück, sollte man im Hotel la Villa übernachten.

Die Stadt Ivrea bietet neben dem schon einmal beschriebenen Olivetti Gründerhaus und dazugehörigen Museum, eine fast wie Prag wirkende Altstadt, mit Kathedrale Santa Maria Assunta, einer uralten ehemaligen Steinstadt in der die Zeit stehen geblieben scheint und die wie aus dem Märchenbuch wirkt.

Cafés und Altstadt voller kleiner Geschäftchen und Bars laden in der Stadt zum Aufwärmen ein.

Zu besichtigen ist darüber hinaus die Kirche San Bernadino und Chiesa di San Grato als auch das Castello von Ivrea, das Labirinto del Castello di Masimo, von wo man einen wunderschönen Blick auf die Landschaft mit den Bergen mit dem Hintergrund hat. Das Museum der Stadt ist außerordentlich interessant und bietet verschiedene Ausstellungen.

Der Bummel am Fluss bietet bei jedem Wetter ein ausgesprochen hinreißendes Fotomotiv, wie man es selten findet. Die Brücken mit dem dahingleitenden Fluss Dora Baltea lassen für Augenblicke die Welt vergessen und man mag sich nicht wegdrehen.

In Ivreas Nachbarschaft gibt es einen kleinen verschlafenen Ort namens Montestrutto. Hier findet im Winter ein sehr ungewöhnlicher Wettbewerb der Bewohner statt: Man stellt Krippen aus, aus Papier, Glas, Porzellan, Plastik, Holz und Stein, in jeder Größe, mit Licht und ohne, eine unglaubliche Vielfalt des christlichen Motivs. Gleichzeitig ist der Ort wie ein lebendiges Museum, viele Hinterhöfe öffnen die Türen und ein kleines lebendiges Museum ist dadurch genau hier zu erleben, eine wahre Zeitreise.

Die Bewohner kultivieren seit Jahren in dieser doch eher kalten Region Italiens eine besondere Olivenart, die nur dort wächst und zu allerfeinstem Olivenöl verarbeitet wird. Der Ort liegt unterhalb eines riesigen Felsmassivs, der im Sommer viele Kletterer anlockt und ist dieser Sportgruppe sehr bekannt.

In anderer Nähe zu Ivrea liegen wunderschöne Seen wie der Lago Sitio, der Lago di Viverone und der Lago Mucrone, die wunderschönen kurvenreichen Anfahrten bieten, mit unerwartetem Panorama.

Wer den Sommer als Reisezeit bevorzugt,  kommt in den Genuss dort zu segeln oder zu baden und verpasst dann hoffentlich nicht das Spektakel der legendären Orangenschlacht in der Stadt!

Für Shoppingfreunde bietet das Einkaufscenter Bennet auf zwei Etagen viele Angebote und auch neben klassischen Burger, chinesische und gute italienische Küche in dazugehörigen Restaurants.

Ja die klassischen grünen Nudeln und besonders zubereiteten Linsen bekommt man wie den Panettone mit klassischem Schaumwein nur bei Einheimischen zu Hause. Wie gut, wenn man in Italien Freunde hat!

Genüsslich beim Tee vor dem offenen Feuer lässt es sich bei netten Gesprächen mit Einheimischen gut aushalten. Viele Häuser haben hier im Norden Kamine, die sehr besondere Atmosphäre schaffen im Winter, wie man es in Italien sonst nicht kennt.

In diesem Jahr gab es übrigens in Turin selbst zwar kein Feuerwerk in Gedenken der Opfer von 2017, die beim Public Football Viewing verletzt und getötet wurden und auch aus Vorsicht, dafür aber eine hinreißende Lichtershow: alle Gebäude wurden herrlich angestrahlt und erglühten in besonderem Licht.

Ivreas Bewohner ließen den Jahreswechsel laut und eindrucksvoll mit lautem Knall und Feuerwerk am Silvestertag erleben. Ganz so wie es trotz aller furchtbaren Geschichten in der heutigen Zeit besonders schön nur am Jahresende sein kann. Der Himmel glühte rot, grün und golden!

Alla prossima carissima bella Italia e Buon Anno a tutti!

@VeRa

PS Eigene Fotos werden nicht veröffentlicht

 

Erinnerungen an den Sommer KUBA

Die lange Flugzeit von Hamburg nach Kuba bis zum Flughafen Jose Marti Habana lohnt sich!

Warm erdrückend und „mückend“- so viele Mückenstiche wie nie zuvor kaum angekommen zur Begrüßung, damit sollte man in der Regenzeit rechnen.

Doch die frische Meerluft nach der über dreistündigen Busfahrt  in Varadero angekommen, entschädigt immer.

Frische Ananas und Pina Colada zur Begrüßung und ein Traum von Strand im Halbdunkel erkennbar, wunderbar erfrischend und leise rauschend, macht trotz langer Reise Lust auf frühes Aufstehen.

Gleich am frühen Morgen muss man den kilometerlangen Sandstrand bewandern. Ein Traum wird wahr! Wären etwas später nicht vereinzelt Touristen aus aller Welt zu sehen, könnte dies der perfekte Ort für eine lang geplante Auswanderung sein.

Wunderbar lässt es sich träumen im Royalton Hicacos, wo Luxus pur herrscht. Die Fantasie und Auszeit kann nun ihren Lauf nehmen, mit Lunch im Seafood Restaurant oder einem Dinner bei Jazz Musik. Arbeit und Stress will man hier willig ablegen, sich befreien für kurze Zeit.

Ja, so lässt es sich aushalten, doch einmal auf Kuba, gilt es auch die Insel selbst zu entdecken. Es gibt so viel zu sehen!

Zuerst den roten Touristenbus besteigen. Die ist eine günstige Gelegenheit auch für Einheimische (die kostenlos mitfahren) man kann hier und da aus -und wieder einsteigen, kleine Einkaufszentren erkunden und den kleinen Hafen sowie die völlig überlaufene Stadt Varadero (Sommer ist auch Ferienzeit auch für die Kubaner. Sie lockt  mit Holzhäusern, engen sandigen Straßen und den Blick auf Armut neben Touristenshoppingecken. Sie zeigt großartige Architektur, aber vor allem landestypische Oldtimer und Menschen im Alltag.

Mit der Nauta Karte für 1 Stunde W-LAN aufgeladen, von hier aus Grüße verschicken und im Shopping Center  „Plaza America“ wandern und im draußen die wunderschöne Golfclubanlage beim Warten auf den Bus bewundern.

Weiter geht’s.

Das „Hicacos Centre „ist klein, dafür direkt am Meer und lockt die Einheimischen und hier verirrten Touristen in den Schatten bei Eiscreme und Softdrinks . Eine einzige Bank wird von einer müden Familie belagert. Sie dösen in der Mittagshitze und warten auf das Bad bei Nachmittagssonne. Nur Touristen gehen um diese Uhrzeit spazieren oder ans Meer!

Auf dem Korridor schnell eines der ersten Fotos mit Che gemacht, der jedem Vorbeigehenden wie fast überall auf Kuba anlächelt.

Zu kaufen gibt es außer Rum hier nichts, was man gebrauchen wollte oder könnte, aber ein paar Postkarten müssen es doch sein. So oft kommt man schließlich nicht in diese Region, die nur zwei Stunden von Kanada entfernt liegt. Selbst Weltreisende verirren sich selten hier, wie generell auf mittelgroßen Inseln. Kuba ist auch zu teuer für viele, die länger auf Reisen gehen.

Alle Taxis sind in staatlicher Hand, doch wer Spanisch spricht, ist im Vorteil- durch die zwei Währungen ist für Touristen alles sehr teuer auf Kuba und wer handeln kann, spart.

Es gibt eine Währung für die Einheimischen und eine für die Touristen. Dies lässt sich ebenso umgehen wie staatlich geführte Kiosks oder Stände. Dort arbeiten anders als anderswo angestellte Kubaner, ein Handeln ist hier nicht möglich.

Sehr selten trifft man überhaupt auf Eigentümer,  außer bei den vorbei fahrenden Oltimeranbietern. Die sind dann auch gefordert alles selbst zu tragen: zum Beispiel Reparaturen. Sie müssen auch höhere Steuern fürchten. Staatliche Taxis sind immer gut ausgestattet und sicher. Die Fahrer sind wie in Deutschland gewohnt, das Taxameter einzuschalten.

Der Überlandbus kostet viel weniger, dauert aber leider auch viel länger. Bei nur 14 Tagen muss man sich anstrengen, möglichst viel zu sehen und sollte keine Zeit verlieren.

Matanzas

Das sogenannte Athen Kubas gilt als der Geburtsort der kubanischen Tänze und auch hier trifft man auf das Wandgemälde von Che Guevara in Übergröße.

Hier erlebt man sehr saubere Straßen, wundervolle Brücken, den Freiheitspark mit Museum, und das von einem Deutschen gebaute Aquädukt.

Allerdings trügt die Schönheit, denn ein großes Kraftwerk befindet sich auch hier, und Ölbohrungen sind auf der Hin und Rückfahrt sichtbar.

Dieser Ort wird hauptsächlich von solchen Kubaner bewohnt, die es sich leisten können. Das sind die, die Touristenwährung verdienen und die sich die ab ca. 65 000 Dollar teuren Häuser überhaupt leisten können.

Das absolute Highlight ist die Tropfsteinhöhle (Bellamar) mit ihren dunklen geheimnisvollen Gängen, glasklarem grünlichen kalten Wasser im Innern und bizarren Formationen der Natur.

 

Castello San Severino

Die ehemals sehr große Festungsanlage am Meer lässt die Kraft und Macht, die auf Kuba herrschte. erahnen und eben auch die Zeit der Sklaven und ihre leidvollen Wege. Eine kleine Erinnerungsausstellung im Innern erinnert daran.

Die im 16. Jahrhundert bestimmt von eben solchen Sklaven erbaute Anlage ist ein wichtiger Gedenkort auf Kuba und ähnelt Kunta Kinteh Island bei Gambia auf dem afrikanischen Kontinent. Der grausam erzwungene Weg der Sklaven wird beiderorts nicht vergessen.

Cardenas

 

Auf dem Weg zu Cardenas sollte man den Friedhof besuchen, der zwischen Matanzas und Cardenas liegt. Er ist nicht so imposant wie der Friedhof Christobal Colon, dafür ist man in der Regel allein dort und hat Zeit, den wunderbaren Eingang als auch die kleine Kapelle und die sogenannte „ Wohngräber“ anzusehen; wie man sie auf Sizilien findet, dort ganz in weißem Marmor gehalten, hier aus Kalkstein und Marmor gebaut.

Wer Friedhöfe als kulturelles Erbe sieht, kommt hier auf seine Kosten.

Die Hafenstadt Cardenas war einst der Ausgangsort der größten gewaltlosen Proteste gegen Fidel Castro. Es waren Proteste der armen Frauen, die lärmend auf Kochtöpfen klopfend durch die Stadt liefen( ca. 1962).

Die Armut war seinerzeit erträglich und ist heute insofern abgeschafft, da jeder über Essensmarken versorgt wird und auch Unterstützung für die Unterkunft und Transport erhält. „ Es geht uns nicht schlecht und wir sind ein glückliches Volk und haben eine so sichere Insel!“, wird man von Einheimischen erfahren, wenn man sie fragt. Die Menschen sind zufrieden und Klagen hört man nirgendwo.

In der Kathedrale von Cardenas kann man seine Gedanken sortieren, den Schatten genießen und wenn man Glück hat auch ein Schwätzchen mit älteren Kubanern halten, die von Besuchern aus der ehemaligen DDR erzählen.

Der Ort wirkt ruhig und gelassen ohne Hektik.

Die bunten Häuser täuschen insgesamt aber nicht darüber hinweg, die zwischen staubigen Straßen liegen, dass immer noch viel zu tun bleibt. Auch wenn vielerorts versucht wird, zu modernisieren und neue Wohneinheiten auf dem Weg zu sehen sind.

Gleichzeitig fühlt man die starke Verbundenheit gerade hier, die die Kubaner mit ihrer Stadt und ihrer Insel haben:  Grüppchen von Frauen pausieren lachend und scherzend an der Straßenecke, Männer sitzen auf bunten Plastikstühlen und rauchen. Sie trinken Bier und scheinen sich in ihre Gespräche ernst zu vertiefen und ihre Außenwelt gar nicht wahrzunehmen.

Ruhe und eine seltsame Tiefe erfährt der Betrachter, wenn er sich einlassen kann auf das, was er sieht-  und nicht versucht, dies in ein Foto zu pressen.

 

Fischerdorf Coji Mar in der Nähe von Havanna

 

Eine wunderschöne Uferpromenade breitet sich aus und Ruhe, die einst Hemingway zum Schreiben nutzte- es  lässt dieses Fischerdorf einzig sein, mit seinen bunten Häusern am Fluss, der Brücke und dem Blick auf kleine Fischerboote im Wasser.

Kuba hat Hemingway mit einer Bronzestatue ein Ehrenmal genau hier gesetzt, wo er wohl seinen „ Fischer und das Meer“ ansiedelte. Die Münzen, die Kuba ihm zu Ehren prägte, sucht man aber vergebens.

Dieser Ort lockt jährlich Touristen, so dass der frühe Morgen die beste Zeit ist, ein wenig der einstigen Luft zu einzuatmen, die große Männer wie Hemingway und Fidel Castro genau hier ebenso einsogen.

Havanna

 

Vom Fischerdorf ist es nicht mehr weit bis Havanna. Vorbei an Königspalmen und Faßpalmen, Zedern und blauem Palisander, feuerrotem Bougainvillea führt der Weg über die nun schon volle Straße gen Hauptstadt.

Über Havanna gibt es so viel zu lesen. Aber nur wenige Menschen beachten bei dem Durchwandern der Stadt die kleine Wandfigur, die an den römischen Mund erinnert, in den man seine Hand stecken soll. Hier in Havanna ist es tatsächlich ein Briefkasten, fast unbeachtet von den meisten Touristen; ebenso auch die ehemaligen Kanonen, die als Abgrenzung und Dekor aufgestellt sind, an die viele Touristen gleichgültig vorbei gehen.

Die Stadt ist auf Sanierungskurs: hier und da finden sich Absperrungen und verhüllte Gebäude, viele Baustellen.

Die typischen Pferdewagen sieht man hier nicht, aber einen XXL- Koloss von Kreuzfahrtschiff, das aussieht, als würde es gleich die Altstadt durchqueren. Bei aller Kritik ein besonderer Anblick des heutigen Tourismus, der vor gar nichts zurückschreckt. Fast gespenstisch wirkt der Liner so mitten am Rande der Altstadt angelegt.

Havanna ist vollgestopft mit Touristen und es ist gut einen Ortskundigen dabei zu haben, der die wahren kleinen Oasen ansteuert, die kaum beachtet werden.

So findet man sich wie nebenbei auf einem kleinen Marktplatz wieder, der wie der Plaza Catedral irgendwie dann aber keine Fotokulisse für ein Selfie mehr ist, sondern ermutigt,  in Eingänge daneben zu schauen, in den die Bewohner Tische und Stühle, Pflanzenkübel und Fahrräder aufgestellt haben. Es spielen Kinder im Hinterhof und emsig schiebt sich schließlich, die Touristen missachtend, eine Schülergruppe durch die Gassen nebenan.

Weißgekalkte Gebäude, flache blau gelbe Rundfenstergebäude, Hochhäuser und Parlamentsgebäude, Statue, Cayo Hueso, Plaza de la Revolucion, Plaza Vieja, Jesus Maria, Prado, Kirchen, Monumente, Plätze und Restaurant: und überall Touristen, dabei  kaum Schatten.

Bars und Supermärkte locken, doch es gibt nur einige Bankautomaten, vor denen sich demzufolge Schlangen bilden. Viele Kubaner besitzen inzwischen eine Bankkarte, aber es gibt nicht genügend Geldautomaten.

Die sogenannte schmalen Fußwege sind eine Herausforderung, vorsichtig steigt man hoch und runter, weil der Bordstein höher als gewöhnlich ist.

Doch die Zeit reicht einfach nicht, es gibt so viel zu sehen- und es ist zu heiß. Der Versuch im schattigen Hemingway Cafe einen Platz zu finden scheitert, aber die Musik der Gruppe mit kubanischem Rhythmus im Innern entschädigt für diesen Misserfolg.

Im Hafen versuchen Künstler ihre Bilder zu verkaufen, genau wie die Buchhändler an einem Stand. Alles wird zu Geld gemacht, wenn es geht, auch wunderschöne alte Vasen, Messer, Glas und Nippes von einst.

Eine eindrucksvolle Hauptstadt dieses Havanna, aber der Geruch der Abgase und die Hitze lassen die Übermüdung dort verstärkt zuschlagen.

Weiter geht die Fahrt, hinaus aus der Stadt um endlich unter Kubanern zu essen und zu trinken.

Ein guter Fahrer erlöst jeden Tourist nach Besuch in Havanna  mit seinem Tipp hoch über der Festung der Stadt in den Anhöhen, wo einst Generäle wohnten, zu speisen.

Die kleinen wenigen viereckigen Häuser, jedes anders, mit Palmen und kleinen Gärten strahlen bei der Ankunft so viel Ruhe und Frischluft aus, dass nach vielen Windungen des Straßenverlaufs, die Neugierde und der Hunger jeden auch zu Fuß hier oben vorantreibt.

Die ökonomische Situation lässt Ideen reifen, wie hier die, den privaten Garten mit Stühlen und Tischen zum Restaurant umfunktionieren!  Nur wenige Gäste sitzen im schattigen kleinen Garten, dessen Hausbewohner mit verblassten Fotos der berühmten Shakira werben, die einst genau hier zum Essen kam. Fast ganz privat und ein wenig stolz sitzt man in einer ruhigen Ecke und genießt das besondere Ambiente.

Frisch gebratene Hühner, frischer Salat und frisches Brot mit den landestypischen Bohnen und Reis sind fast zu viel für den Platz auf dem Tisch – und Magen- und auch mehr als der Preis je erwarten ließ.

Familiär wie hier mit der Familie des Hauses zu essen, sollten sich Kubareisende nicht entgehen lassen. An diesen Ort verirren sich nur reichere Kubaner, keine Touristen. Dankbar füllt sich der Bauch mit leckerem Essen bei netter Musik. Sogar der Kaffee wird freundlich in kleinen mit Blümchen bemalten Tassen serviert. Auch das Trinkgeld für die Band gibt man gern.

Privilegiert kann man schließlich über den mit Fliesen ausgelegten Flur die alten Möbel betrachtend hinausgehen; und nach einem lächelnd zugeworfenen „Gracias y mucha suerte!“ diesen besonderen Ort mehr als satt und glücklich verlassen.

Diese Art Restaurants haben keine Namen, die sich in Reiseführern finden, es sind geheime Adressen der Kubaner, die hier mit ihrer Familie an besonderen Tagen feiern.

Wer will kann außerdem  noch eine Tagesfahrt im Oldtimer planen oder bis Santiago de Cuba und Mangroven fahren.

Unbedingter Stopp sollte aber für jeden die Aussichtsplattform de Bacanayagua sein, von der aus man, nach Überquerung der 300m langen und 112m hohen Brücke, einen wundervollen Blick über das Tal Yumuri genießen kann. Hier kreisen die Adler ähnlichen Vögel, laut und schreiend wie man es nirgendwo auf der Welt erlebt. In der Ferne sieht man die Bergrücken und blickt von oben in ein übergrünes Meer aus Königspalmen. Dieser höchste Punkt bietet in alle Richtungen einen atemberaubenden Blick.

Wie im Vinales Tal und Valley mit all seiner Schönheit, beeindruckt immer wieder die großartig belassene Urnatur. Es gibt unzählige Vogelarten auf Kuba, der Kolibri gehört ebenso dazu wie der farbenprächtige Tocororo, der zum Nationalvogel ernannt wurde.

Leguane, Geckos, Schlangen und Krokodile und Flamingos, selbst Delphine finden sich auf dieser so wunderbar grünen Insel der Karibik. Ein wirkliches Naturparadies, da die Politik dafür sorgt, Naturschutz an erste Stelle zu stellen.

Was sich bis zu den Hotelanlagen zeigt, die nicht nur mit viel Grün angelegt sind, sondern auch den Küstenschutz berücksichtigen und die Fauna beschützend einschließen. Das sorgt dafür, dass man, egal wo, von Vogelstimmen geweckt wird und ab und zu selbst an Pools auf Leguane trifft sowie Besuch von verschiedenen Vogelarten und Käfern auf der Terrasse oder dem Balkon bekommt. Überhaupt scheint alles im ökologischen Gleichgewicht zu sein, außer in Havanna selbst.

Fazit

14 Tage sind viel zu wenig für diese so großartige, historisch interessante, weltbekannte, voller Schönheit daliegende Insel Kuba!

!Hasta luego!

 

@VeRa

 

Website aus dem Internet für weitere Infos

http://www.kubakunde.de/videos/vogel-kubas-1110

Ni hao Beijing- Im Land des Lächelns

Fürwahr begegnet man nach gut 12 Stunden Flug ab Hamburg in Peking fast überall lächelnden Menschen, wenn man den Blick schweifen lässt. Ob in der super gigantisch funktionierenden immer mega vollen U-Bahn, beim Einkaufen, im Restaurant oder einfach unterwegs.

Lokale Währung erhält man, falls man nicht vorher getauscht hat, an Geldautomaten, die aber nicht überall zu finden sind. In die Währung  Renminbi Yuan (CNY) kann man zwar wechseln in sogenannten Wechselstuben, doch für Touristen ist die Visa Karte, auch die EC-Karte, immer ein guter Begleiter, denn vielfach zahlen die Chinesen mit ihrem Handy und fast überall auch mit Karte, so sind viele Geschäfte auch auf Kartenzahlung eingestellt und in den Banken kann man mit EC-Karte Geld abheben. Bargeld ist aber unerlässlich, wenn man TUK-TUK oder Taxi fahren möchte.

Die klassischen Touristenmeilen fordern zum längeren Warten auf. Vor der Verbotenen Stadt und in der gesamten Umgebung werden Taschen und Pässe kontrolliert (also Reisepass dabei haben!), was man nur mühsam bei großer Hitze oder Kälte aushalten kann. Doch es lohnt sich! Allerdings auch nur, wenn man jemanden hat, der als Begleiter und Kenner dabei ist. Sehr zu empfehlen sind mehrsprachige Guides. Hier sollte man die auf der Straße verteilten Werbeangebote lesen (oft auf Englisch, aber auch Deutsch) oder schon erfahrene Reisende fragen. Und man sollte sich nicht wundern, wenn man für ein Foto aufgefordert wird, zu posieren! Jeder Tourist ist ein willkommenes Accessoire auf dem Reisefoto vieler chinesischer Touristen.

Natürlich kann man auch mit einem Papier-Reiseführer durch diese großartige Stadt laufen, aber das Gespräch mit Einheimischen erscheint viel informativer. So erfährt man dann, warum die Türschwellen im Palast fast zum Klettern auffordern: sie seien so hoch, weil der Teufel keine Knie habe, daher nicht hinein kommen könne.

Auch dass die Zahl 8 nach chinesischem Denken Geldsegen bedeutet, die Zahl 4 dagegen Unglück, wenn man sie falsch betont; denn dann bedeute sie „ sterben zu  müssen“. So erklärt sich, dass man kaum auf Zahlenkombinationen wie 14, 24, 44 usw. trifft.

Vieles mehr lässt sich mit einem Guide besprechen und als Begleitung für eine Teezeremonie ist er unerlässlich. Allerdings sollte man genug Geld dabei haben. Billig sind solche Aktionen nicht.

Als „ Langnase , 大鼻子  oder 高鼻子 oder“ 長鼻子geschrieben, gao bizi oder da`bizi gesprochen, ist manches eben teuer, aber es lohnt sich. Allein die vielen Tempel zu besuchen, gibt wiederum Zeit, jeden Winkel zu erforschen. Viele Tempel liegen in großen Parks. Bei Kälte sind die Parks wie leergefegt, da in dieser Zeit, die Einwohner Familientage zu Hause oder in Restaurants vorziehen.

Unbedingt besuchen sollte man mindestens die Tempel Konfuzius, den Himmelstempel und den Lamatempel, alle drei gut mit der U-Bahn zu erreichen.

Die Chinesische Mauer ist natürlich ohne Frage das wichtigste Monument, wenn man nach Bejing reist. Wer nicht hochlaufen möchte, dem wird eine Seilbahn, sehr komfortabel und gar nicht teuer, geboten. Der Blick ist wundervoll von oben und auf die Mauer selbst! Sehr beeindruckend; besonders bei Schneefall. Einfach atemberaubend! Und man kann sich vorstellen, dass man diesen Ort mehrmals besuchen kann, weil er je nach Jahreszeit anders wirkt.

Diese längste Mauer der Welt, begonnen im 7. Jahrhundert, ist wohl eines der größten Wunder für die meisten Menschen. Die Reparaturen werden staatlich durchgeführt, so dass sich vier Abschnitte für jeden Touristen bieten: Badaling, Multianyu, Simatai und Juyongguan. Jeder Taxifahrer kennt den Weg, so dass man bei englischsprachigen Fahrern und nach Preisverhandlung, (sogenanntes Feilschen ist in Beijing unerlässlich!), teure Touristentouren getrost vergessen kann.

China, speziell die Hauptstadt, sind ein Ort der Extreme: Armut und Reichtum, Internet überall, Wohnungen teuer und U-Bahn billig, paradiesisches Essen und Trinken für Europäer, aber die Kommunikation mit Einheimischen ein Riesenproblem. Nur wenige Menschen sprechen Englisch, so dass ein Wörterbuch nützlich ist.

Wer allerdings mutig ist, lernt hier nach Bildern zu bestellen, was lustige Momente nach sich ziehen kann: Dann liegt vielleicht ein Gänsehals mit Kopf auf dem Teller. Vorab sollte man auch unbedingt mit den Ess-Stäbchen üben, denn nicht überall bekommt man einen Löffel. Wer mag, sollte mit Besteck im Koffer reisen und Toilettenpapier, denn das ist trotz vieler sehr sauberer Toiletten, Mangelware auf öffentlichen Toiletten.

Der Tee mit Rosenblättern verfeinert, ist ein Genuss, aber auch das echt-chinesische Restaurant. Es wird überall frisch gekocht und ob Fisch, Fleisch oder Vegetarisch, ist das Essen einfach lecker!

Für Teeliebhaber ist in der Nähe der Verbotenen Stadt das Laoshe Teahouse, das mit seiner hohen Eingangstreppe im eindrucksvollen  rotegehaltenen Gebäude, mit kleinen Miniaturkästen im Obergeschoss , die Geschichte der Teehäuser und verschiedenen Berufe anschaulich darstellt. Dieses Teehaus bietet  einen ruhigen Platz in all dem Trubel draußen. Der Tee wird frisch zubereitet und man kann kostenlos verschiedene Sorten probieren und findet auch eine sehr saubere Toilette gleich nach Besuch der Verbotenen Stadt, die man übrigens unbedingt umrunden sollte, denn der Blick auf die Gebäude am Wasser und kleinen Mauer entlang, ist so schön, was viele Touristen nicht wissen. Denn, wo sie hineingehen, gehen sie in der Regel auch wieder hinaus.

Für Kaffeegenießer sei das Cafe Alba im Dongcheng Distrikt empfohlen, ganz in der Nähe der klassischen Hutongs (ursprüngliche chinesische Wohnhäuser) oder aber ein Cafe in der Nähe des Lamatempels und Konfuziustempels in einem sehr kleinen süßen Hutonghaus, so urig kuschelig eingerichtet mit 6 Sesseln im hinteren Teil. Dort lässt sich die die Welt für Momente vergessen. Man muss nur ein paar Schritte in entgegengesetzter Richtung zur U-Bahn gehen und kann dabei auch die so unterschiedlichen wunderschön farbigen Haustüren bewundern.

Der Kaffee wird frisch gemahlen zubereitet. Da das Cafe sehr klein ist, sind sowohl die Stammgäste als auch Bedienung für Englischsprechende eine nette Abwechslung.

Die Tempelanlagen sind sehr gepflegt und der Eintritt lohnt sich besonders, da die Berührung mit dieser uralten Baukunst sehr nachdenklich und irgendwie auch betroffen macht. Nicht überall auf der Welt lassen sich so frei, uralte Gebäude von innen betrachten und nicht jeder Mensch schafft es, solch einen Weltkulturerbeort zu erleben. Eine Chinareise ist immer ein Geschenk der Superlative!

Weitere Empfehlung für Schwindelfreie ist die 2016 eröffnete größte Glasplattform der Welt, so heißt es, im Bezirk Pinggu. Es handelt sich um eine Tonnen schwere Titan Konstruktion und der Glasweg der Plattform ist ca. 30 Meter lang. Von dort oben hat man ein sehr besonderes Gefühl und großartigen Blick auf die Shilin-Schlucht in ca. 400 Meter Tiefe.

Schön sind auch die sogenannten lokalen Märkte, meistens unscheinbar untergebracht in Gebäuden:  mit bunten Fischarten, fremdartigen Gemüsesorten und selbstgedrehten Nudeln und vielen verschiedenen Gewürzen. Sie sind ein Paradies für Nasenmenschen, die solch Gerüche aushalten und genießen können. Die bunten Farben und ansprechend ausgelegten Waren haben nichts mit einem Markt in Südeuropa gemeinsam.

Die großen Kleider, Schmuck und Technikmärkte wie der Perl Market, mit einer nachgebildeten großen Muschel mit Perle drin vor dem Eingang, lassen eventuell leere Koffer schnell füllen. Aber das wohl wichtigste für Reisende der heutigen Zeit ist, dass man überall Internet, W-LAN- Zugang in jedem Restaurant, sogar in der U-Bahn und wie selbstverständlich nutzen kann und das I-Phone zum täglichen Gebrauch gehört.

Die Metropole glänzt mit hochinteressanter Architektur aus Glas, kubisch oder kuppelartig, spanischen Herrenhäusern nachempfundenen Büroparks, irischen Pubs,  Fast Food Ketten, Markenbestsellershopping-Centren und geheimen Plätzen mit Life Music und horrenden Eintrittsgeldern in der Nähe des Botschaftsviertels. Ohne Eintritt zu zahlen, muss man stehen bleiben; ein Tisch für 200 bis 300 Dollar ist keine Ausnahme! Für Junggesellen das ultimative Tanzgefühl, denn dort bleibt man als Single nicht lange allein.

Die Welt trifft sich in Beijing, man ist nie lang allein, wenn man nicht will und die Stadt schläft auch nie! Überall tummeln sich Touristen und Einheimische, doch je weiter weg man sich vom Zentrum und typisch touristischen Stellen der Stadt entfernt, ist man gezwungen, sich mit Händen und Füßen oder kleinen gelernten chinesischen Sätzen zu verständigen.

Wer länger in Peking bleiben will, sollte also unbedingt Chinesisch lernen und die lokalen Preise kennen!

Und wer zum ersten Mal wieder abreist, sollte alle Kabel und elektronische Geräte separat in eine Tüte packen (und Feuerzeuge weggeben), denn die gehen separat, doppelt kontrolliert, durch die Kontrollen am Flughafen!

Beijing ist sauber, absolut verkehrstechnisch sortiert, sehr kontrolliert von Ordnungshütern und insgesamt sehr sicher.

Wer lokale Einkaufszentren besucht, sollte auf den Toiletten übrigens damit rechnen, dass Frauen dort ihre Wäsche waschen. Bei Ikea, wie man hört, seien ganze Spieltage mit der Familie zu beobachten. Andere Länder- andere Sitten,  bestätigt sich auf jeden Fall bei einer Reise nach Beijing.

Wer in diese große Stadt reist, sollte sich vorher gut zu informieren und berücksichtigen, dass das  Rauchen in der Öffentlichkeit unter Strafe steht, wenngleich sich viele nicht daran halten und sogar in typisch lokalen Restaurants geraucht wird.

Die beste Reisezeit ist das Frühjahr, dann lässt sich das großartige Neujahrsfest oder Frühlingsfest erleben.

Eine Einladung von Freunden in China anzunehmen, braucht Geduld und viel Papierkrieg bis man ein Visum erhält und: Visa sind auch nicht ganz billig. Man kann gut und gerne bis zu 100 Euro zahlen, je nachdem wie man die Reise organisiert. (Visazentren geben hierzu Informationen).

Wang Wang!

Viel Glück!

@VeRa

Reif für die Insel? -Germany-

 

Wer im Norden wohnt, hat eine kurze und einfache Anreise zu den meisten Inseln, sowohl an der Ostsee als auch an der Nordsee. Mit Ruhe und Gelassenheit, mit Kind und Kegel, Hund und Fahrrad, Auto oder zu Fuß, sind die Inseln an Nord- und Ostsee ein Bade, Wander -und Urlaubserlebnis,; ob für ein Wochenende oder mehr, immer eine Reise wert.

Zu den Ostseeinseln zählen Fehmarn, Hiddensee, Poel, Rügen, Usedom, Ummanz und drei Halbinseln, eine davon Zingst, die wohl bekannteste unter ihnen.

Die Nordseeinseln umfassen Amrum, Baltrum, Borkum, För, Juist, Norderney, Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge, Pellworm und die bekanntesten Inseln Sylt und Helgoland. Nach Helgoland sind die meisten Nordlichter schon als Kinder mit einer spannenden Überfahrt gereist oder aber der rote Inselfels, der bewegten Insel bleibt eine Wunschreise, die sich so einfach nun vielleicht umsetzen lässt von Bremerhaven aus. (Wobei man in Bremerhaven den Besuch Auswandererhauses nicht unterlassen sollte! Hier erfährt man so viel über die Flüchtlinge, einst noch Auswanderer genannten Menschen, die von hier ihre Reise in Zeiten vor und nach den Kriegen nach Amerika antraten).

Nur Wenigen ist auch die friesische Unterscheidung der Inseln bewusst. Ostfriesische Inseln, die zur Region Friesland gehören sind Norderney, Borkum, Wangerooge, Baltrum, Spiekeroog, Juist und Langeoog. Zu den westfriesischen zählt auch Texel (holländisch) und Schiemanikoog, wohin man  Fuß über das Watt laufen kann. Eine Wattwanderung ist ein Fuß-Erlebnis wie es nur hier erlebt werden kann. Der Matsch an den Füßen lässt das Kind im Erwachsenen wiedererwachen!

Eines haben die Friesen übrigens gemeinsam: den unglaublich rot-leuchtenden stärkenden friesischen Tee, mit Klunches und Sahne. Da sind sie ähnlich wie die Engländer mit ihrem Tee. Nichts wärmt, belebt oder beruhigt so, wie dieser Tee! (Der Rum gehört nicht dazu, auch wenn er in Seemannsliedern oft erwähnt wird!).

Friesland und die Friesen sind berühmt geworden durch den deutschen Komiker Otto, aber nur wenig ist veröffentlicht über ihre noch heute genutzten ehemals germanischen Sprachen, wobei das Nordfriesische dabei ist,  auszusterben. Es wird nur noch von wenigen Menschen gesprochen und der westfriesische Dialekt wird auch nicht mehr von so vielen Menschen genutzt. So lohnt es sich doppelt, den alten Menschen auf der Straße zuzuhören, erzählt doch ihre Art zu sprechen viel mehr als nur ihre Wörter. Der Klang, die Musik der Sprechenden erinnern uns an die Generationen, die vor uns dort lebten.

Texel übrigens war und bleibt für die Anhänger der Flower-Power-Generation der Ort mit Open Air Konzert der Superlative. Gefeiert wurde mit viel Rauch in der Luft, da in Holland in den sogenannten Cafés und auch sonst außerhalb der Cafés Marihuana legalisiert angeboten wird. Eher bekannt ist heute das Festival in Wacken auf dem Festland. Das jährlich stattfindende Rockkonzert der XXL Größe, ist größtes Sommer Heavy Metall Open Air Spektakel der Welt, danach bietet jede Insel echtes Erholungspotential! Doch Texel bietet jedem Mutigen den Neujahrssprung ins eiskalte Wasser. Texel im Dezember bleibt ein Geheimtipp.

Die große Insel Rügen wurde nicht zuletzt bekannt durch den Maler und sein berühmtes Bild, die alle Schüler, zumindest die im Norden, kennen lernen mussten: es ist? Ja, genau, es ist das berühmte Bild des Kreidefelsens von Casper David Friedrich.

Der berühmte Kreidefels ist ein Anblick so gefährlich anmutend, das man ihn nie vergisst. Denn täglich bröckelt mehr und mehr Kalk ins Meer und jeder der sich der Kante nähert, sollte vorsichtig sein. Immer wieder hört man von Abstürzen , offensichtlich besonders wagemutige Menschen, denen dies passiert. Mit Respekt, Ruhe und Vorsicht, kann man in Richtung Nationalpark der Insel fahrend, trotz ehrfurchtsvollem Abstand , das wunderbare Naturereignis sehen und auch fotografieren wie einst der Maler Friedrich es gesehen haben mag. Diese schneeweiße Kreideküste steht der roten Küste Helgolands in Nichts nach.

Wenn der Raps blüht, ist die ganz Rügen in wunderbar leuchtendes Gelb getaucht und mit dem Fahrrad hindurchradelnd eine verzauberte Inse, auf der man sich sofort zu Hause fühlt. Binz gehört zu den Attraktionen  als an der Küste liegender Ort mit alten außen weiß-verschnörkelten Häusern, wie sie einst die Reichen nutzten. Herrlich dort einen Kaffee mit Blick aufs Meer zu trinken! ( Und sich auch so reich zu fühlen!)

Südlich von Binz liegt mitten unter alten Bäumen das Jagdschloss Granitz, wie frisch gebaut aus rötlichem Kalkstein wirkt die Burg mit ihrem stolzen Turm. Aber die Leuchttürme und Wallanlagen an der  Küstenseite Kap Arkona sind auch wunderbar für Naturliebhaber. Wandern kann man immer und überall auf dieser großen Insel. Wer müde ist, erklimmt den rasenden Roland, ein einspuriges fahrendes wunderbar gut erhaltenes Stück alter Technik und Lokbaukunst. Die historische Eisenbahn pfeift und rumpelt täglich über die Insel. Sie scheint wie man selbst schon immer dagewesen zu sein.

Doch das besondere Spektakel von leidenschaftlichen Menschen initiiert, findet nur 1 Mal im Jahr statt mit großem Feuerwerk: Das sind die Störtebecker Festspiele bei der über 100 Menschen und viele Pferde mitspielen und mit besonderen Spezialeffekten die historisch begründete Geschichte für das Publikum erlebbar zu machen. Die „Nordlichter“ lieben ihren Störtebecker, der große Held im Krieg der Dänen gegen Mecklenburg und Verbündeter der Schweden, trieb auch sein Unwesen als Pirat auf den Meeren des Nordens. Man weiß nicht wirklich viel über diesen Mann im 14. Jahrhundert lebend, aber  Städte wie Rotenburg / an der Wümme als auch Wismar rühmen sich sein Geburtsort zu sein.

Ein sagenhaftes Heldenabenteuer vor einer historischen Kulisse, ist eine so besondere Abwechslung und vielleicht nur ein wenig vergleichbar mit den Domfestspielen der Stadt Verden / an der Aller, aber ebenso interessant wie die Old Shatterhand und Winnetou Kämpfe in freier Natur während der Karl-May Festspiele in Bad Segeberg/Schleswig Holstein.

Es gibt so viel zu erleben, da ist Rügen nur ein Beispiel. Den großen Vorteil bei den meisten Inseln an der Ostsee ist, dass man sie über große oder auch mal kleine Brücken erreichen kann, so auch Poel und Usedom. Wer Spaß verträgt wird auch fündig: So auf Usedom beim „Umgekehrten Haus“, wo für einen Moment lang, selbst die Bäume mit den Wurzeln in den Himmel winken und das Einsteigen ins Auto ein unlösbares Rätsel stellt.

Eines ist gewiss! Egal, auf welche Insel man fährt und durch welche Region man kommt und auch wann die Reise los geht: Man selbst wächst förmlich aus sich heraus, egal auf welcher Insel man ist! Die klare Luft, der Wind, das Meer, Dünen, Watt und Sand, Brücken und Fähren, Schlösser und Burgen und Ruhe und Spektakel, die Menschen dort und ihre Geschichte, das typische Essen, der Spaß und das Vergnügen: Die perfekte Erholung für die Seele ist gewiss!

Einmal tief Luft holen und hin!

KOOM BI MI!

@VeRa

Tallinn: Wochenende in Estland gefällig?

So nah und doch auch fern im Osten, strahlt nicht nur die Alexander Nevsky Kathedrale mit ihren koptischen drei Kuppeln, braun- roten Mosaikfußböden und altem hölzernen Altarteil.

Selbst im Winter ist dieser europäische Nachbar schnell und günstig mit gar nicht kleinem Airport zu erreichen und zaubert wahrlich ein strahlendes „OH“  jedem Besucher ins Gesicht.

Rote Ledersessel laden mit integriertem Tisch und optisch wie eine Tischdecke wirkender Oberfläche zum Fotoshooting   bei der Ankunft in der Flughafen- Arrival-Halle  ein, ebenso wie  später dann  auf den Straßen, die Werbefläche des Kaufhauses Uemiste City mit einer Frau und großem roten Regenschirm.

Bei der Fahrt mit dem Mietwagen oder Bus durch die Stadt staunt man über die  wunderbar gut erhaltenen Türme und modernen Glasbauten, glaubt kaum dem Bild von schwarz-goldener alter Limousine mit Anhänger und androgyner Figur mitten in der Stadt stehend.

Beim Vorüberfahren über Kunst hier und überhaupt nachdenkend, stockt der Atem beim Betreten im gebuchten Hotel – schnell wird die Neugierde wach, das winkelige so liebevoll restaurierte Haus so mitten im Zentrum zu erkunden,  die wechselvolle Geschichte von Wohnhaus bis Bibliothek, Gaststätte nun Hotel verdeutlicht die wechselvolle Geschichte dieses Landes.

Das rosa gestrichene große St. Olav Hotel in Lai 5 liegt mitten im mittelalterlichen Teil der Stadt, es bietet rund 100 sehr geräumige Zimmer auf vier Etagen, die über lange mit dem Originalstein belassene Gänge zum Verlaufen verführt. Mit sehr viel Charme bietet dieses Gebäude aus dem 15. Jahrhundert die ideale Unterkunft.

Nur ein verlängertes Wochenende Zeit, kann man die Straßen, das Theater gleich nebenan, den Shop gegenüber mit Handwerkskunst und Nippes für die Touristen, die kleine Passage, die die ganze Geschichte  Estlands am Boden auf einzelnen Hinweisschildern zeigt, erkunden.

Der kleine Durchgang vor dem Hotel, führt zu einem der kuscheligen kleinen Cafés, dem BoCa Pot in Pikk Jalg 9 mit Kunstverkauf. Es ist so klein und willkommen heißend, dass man bei frischem Tee und frischem Kaffee sowie leckerem Kuchen die Zeit vergessen kann.

Kultur gibt es auf Schritt und Tritt: die sogenannte Lang-Bein- Straße mit romantischen Häusern führt direkt an der Trompea Burg vorbei. Ein Muss ist,  die Mauer und den Turm zu besteigen, Pilsticker oder  Pikk Hermann. In 45 Metern Höhe kommt sich jeder Besucher wie ein Held vor.

Das Parlamentsgebäude ist mächtig dreigeschossig auch in Rosa gehalten ein erstaunlicher Anblick, ebenso wie die Türme und die Burg sowie das Rathaus auf dem lebendigen Marktplatz, der mit Märkten lockt.

Die alte Apotheke im Zentrum bietet mit Ständen davor Kostproben von Gewürzen und dem Restaurant  Hansa landestypische Gerichte.  Ein besonderes Highlight ist das Sheraton mit seinen jugendstilgeformten Balkonen.

Wer Kirchen mag, besucht die St. Olav Kirche und auf jeden Fall die koptische Kathedrale St. Alexander Nevsky, die gleich zu Beginn erwähnt wurde.

Ein sehr interessantes Gebäude mit Informationen ist auch das russische Museum, wo die Veränderungen der Kyrillischen Schrift  im Laufe der Zeit ebenso deutlich gemacht werden, wie der Weg der Buchdruckkunst.

Bei gutem Wetter ist der Dänische Königs Garten ein anderer Blick auf die Geschichte Tallins im 12. Jahrhundert.   Uralte Bäume bieten ehrfurchtsvolle Fotokulissen.

Am Platz der Kathedrale und Dom führt der Weg  nach oben zur ultimativen Sicht auf Tallin selbst.

Mit dem Auto oder Bus an der Küste entlang, trifft man auf das umgekehrte Boot: dem Restaurant Rannarestoran Paat in Pringi. Nicht nur der Blick auf Tallin und das Meer sind von dort wunderschön in diesem besonderen Restaurant, sondern auch das Essen preiswert und lecker.

Überhaupt kann man nicht nur im ältesten Cafe Tallins, dem Maiasmokk, Kaffee  und  Marzipan Museum genießen, auch in der Osteria de Gallo Nero echt Italienisch essen.  Ob bei Burger oder russischer Spezialität, typisch deutschen Gerichten und estnischen  wie die im Peppersack Restaurant oder Maikrahv Restaurant,  kann man sich hier überall am Essen laben und sollte unbedingt das typische dunkle Brot, Mulgipulder (Kartoffel Püree mit Fleisch) sowie die typische Blutwurst (Verivorst) und den Hering (Sprotid) probieren.

Wer viel gelaufen ist, wird nach dem Aufenthalt in Tallinn keine Diät brauchen!

( Quelle Foto: Beitragsphoto aus dem Internet)

@VeRa

Located within the Força Vella, the Jewish Quarter or Call is one of the city’s most emblematic areas. It consists of a labyrinth of narrow streets and patios that have maintained their medieval atmosphere. It is one of the best preserved Jewish quarters in the world and clear evidence of the importance of the Jewish culture in Girona.

http://www.girona.cat/turisme/eng/monuments_call.php

Von Sevilla nach Girona

Nun ja, als Billigfliegernutzer kennen viele den kleinen Flughafen von Girona, aber nur wenige machen sich die Mühe diese kleine wundervolle Stadt zu besuchen.

Wer eine günstige Übernachtung per Internet im Hotels Ultonia bucht, braucht nur ein paar Minuten zu Fuß, um diese uralt- wegrige  und historische Steinboden- Stadt zu erobern.

Gleich beim Betreten über eine  der vielen Brücken breitet sich eine malerische bunte Häuserpracht vor den Augen aus, die sehr für einen Moment an die Ponte Vecchio in Florenz erinnert und dann wieder an malerische Szenerien in Prag. Einzigartig sind die orange-gelben Häuser mit dem Kirchturm dahinter lockend. Enge  Passagen und Wege an Häuserwänden vorbei lassen uralte Zeiten auflodern, bunte Mosaikbilder mit Straßennamen zeigen künstlerische Wertarbeit.

Der Plaza mit seinen Rundbögen umrahmt und  lädt mit seinen Cafés  zum Verweilen ein, besonders gut schmecken hier der Cortado oder ein Helado.  Steile Treppen verwirren wie im Labyrinth und dicke beschlagene Holztüren machen neugierig. Von dort, wo die Kathedrale zu erreichen ist, bietet sich ein atemberaubender Ausblick auf Berghöhen und die Stadt.

Die Kathedrale, so eindrucksvoll verziert und mit wundervollen Figuren bestückt, lässt den Atem stocken. Die in der Kathedrale befindliche Maria, lässt die wechselvolle Geschichte der Stadt durch ihre so anderen Gesichter des Jesus erahnen. Mal afrikanisch scheinend das Gesicht, mal barock, ist diese Ausstellung  der Maria- Figuren sehr interessant.

Der prachtvolle goldene Altar mit einer Krone als Dach ist wahrer Ausdruck der meisterlichen Kirchenkunst. So viel Goldfarbe, Emaille und Halbedelsteine in einer so grauen Stein- Kathedrale wirken doppelt malerisch und kostbar. Die informative Touristeninformation über ein kleines Gerät mitzunehmen beim Gang durch die Kathedrale erzählt davon, dass man sich im breitesten gotischen Gebäude der Welt befindet. (Das längste Kirchenschiff steht in England).

Die Hauptfassade so erfährt man, sei barock, der Kreuzgang aus dem 12. Jahrhundert, der große Turm sogar aus dem 11. Jahrhundert und der große andere Teil der Kathedrale aus dem 14. Jahrhundert.

Besonders erwähnenswert ist der Wandteppich, der die Schöpfungsgeschichte zeigt.  Ein Werk aus der Romantik-Epoche.

An der Kathedrale vorbei führt die Stadtmauer, die sich zu begehen lohnt, weil  man von ihr aus die Stadt aus verschiedenen Winkeln betrachten kann.

Im Sommer kann man beim Spaziergang Orangen und Zitronen am Weg entlang nicht nur riechen, sondern auch pflücken.

Ein unvergesslicher Tagesausflug ist mit Girona sicher, denn auch die Innenstadt lädt mit vielen kleinen Geschäften zum Bummeln ein.

Buchen lässt sich übrigens sehr gut über Casamundo, sollte man bereits in Spanien sein.

! Que lo paséis bien!

@VeRa

Süditalien wie Südspanien?

Gemeinsam  haben beide Länder, dieselbe Ur-Mutter für ihre Sprachen,  nämlich das Latein. Als „Romanische Sprachen“ gehören Italienisch und Spanisch zur Gruppe der Indogermanischen Sprachen zu denen auch Französisch, Portugiesisch, Katalanisch und Rumänisch gehören.

Hier ein Beispiel  am Wort  Schlüssel:  llave, chiave, clau, cle, chjavi, cheie.

Natürlich gibt es Unterschiede in der Schreibweise und Aussprache, aber wer eine Sprache gelernt hat, findet sich schneller in einer der verwandten Sprachen zurecht und entdeckt eine ähnliche Grammatikregel oder einen ähnlichen Wortklang.

Aber es zählt beim Spracherwerb auch die Motivation.

Das beweisen alle mehrsprachig aufgewachsenen Kinder und Regionen an Grenzen, wo Bewohner die Sprache des Nachbarn wie selbstverständlich sprechen.

Die Sprachen, als Schlüssel zu einer neuen Welt, spiegeln immer auch die jeweilige Kultur, wenn sie sterben, stirbt auch immer  eine Kultur. Jede Sprache, jede Kultur ist es wert, geachtet und bewahrt zu werden. So werfen wir heute einen Blick auf  Sevilla in Andalusien, das symbolisch für Geschichte, Wandlung und nicht nur die Andalusier Pferde oder  Nähe zu Gibraltar steht.

Südspanien ist ähnlich wie Süditalien eine Reise wert, das weiß jeder der es eben bis Sevilla geschafft hat. Die dortige Sprachvariante des Spanischen erinnert übrigens sehr an das heutige Sizilianisch.

Sevilla

Diese wunderschöne andalusische Stadt mit ihrem hoch aufragenden Kirchturm dem Giraldaturm, bietet neben der Kathedrale, dem Alcazar Palast, dem Archivo de Indias und dem Plaza de Espana den wohl  aufregendstem Ort Spaniens, gleich nach Barcelona.

Die Fotos vor dem großen Brunnen auf dem großen Platz im Zentrum sind ein Muss für alle Reisende, doch nur wenige  wissen viel über die im Halbkreis angeordneten Rundbogengang,  oder ehren die davor  liegenden Platten mit Keramik und Verzierung.

Der Platz zeigt auf eindrucksvoller Art Kunst, durch die großartigen Verstrebungen, gedreht, besetzt mit blauer Keramik,  einzigartig im Sonnenlicht leuchtend dieses Geländer sowie  die künstlerisch wertvolle Darstellungen unter dem Rundbogengang.

Diese  einst geschaffenen Darstellungen ergänzen mit vier Brücken und dem drum herum verlaufenden Kanal  die vier ehemaligen Königreiche Spaniens und zeigen die 48 Provinzen Spaniens mit Karten, historischen Ereignissen und Wappen jeder Stadt.

Es zeigt auf besondere Weise die Geschichte Spaniens! Doch oft unbekannt ist, dass unter diesen Rundbögen zwei Filme gedreht wurden, nämlich der Krieg der Galaxien und Lawrence von Arabien.

Gleich gegenüber ist der wunderschöne Parque de Maria Luisa mit einem Museum und in der Nähe auch die Universität von Sevilla. Es lohnt sich die touristischen Plätze zu verlassen und in nördliche Richtung  als auch weiter südlich über eine der Brücken Richtung Parque de los Principes zu gehen. Dann  sieht man geschichtsträchtige Wohnhäuser mit urigen Holztüren und prachtvollen  Vorgärten, Villen und typisch spanische Häuser mit arabischen Verzierungen an Dächern  und Vorbauten. Sevilla lohnt sich durchaus für einen Aufenthalt mit Übernachtung.

Der arabische Einfluss ist unübersehbar, die Mauren haben die Architektur geprägt. Noch bis ins 17. Jahrhundert war Sevilla eine mächtige Handelsstadt und viele Paläste und Herrenhäuser sind Zeitzeugen, die erhalten sind.

Flamenco auf den Straßen und Zigeunerinnen, die einem die Hand wegreißen für einen Blick in die Zukunft gehören wie Massen an Touristen im Sommer ebenso zum Bild wie mittendrin stattfindende Hochzeiten.

Wer sich für Land und Leute interessiert, sollte über Cádiz anreisen und in einem kleinen Ort übernachten, von hier aus lassen sich mit dem Bus oder Mietwagen die Südküste und auch Sevilla gut erreichen.

El Puerto de Santa Maria ist mit seiner etwas ruhigeren Lage im Frühling oder Herbst wunderschön; der Fluss, der Plaza,  der Hafen und Park bieten eine wunderschöne entspannende Zeit. Es gibt so viel zu erkunden, so die sogenannten Sherry Bodegas, Kellergewölbe aus dem natürlichen Felsen.

Viele spanische Großstädter verbringen hier ihren Sommerurlaub, so dass man sein Spanisch wirklich anwenden kann, wenn man möchte, auch wenn die Mundart der Einheimischen etwas befremdet klingen mag. “ Das kommt mir Spanisch vor!“, mag da so mancher denken.

Der beste Tipp für eine Übernachtung liegt allerdings weder in Cádiz noch El Puerto, sondern bei Jerez, mit kleinem Flughafen für Billigflieger erreichbar,  in Chiclana de Frontera: das  Ibero Andalucia Pl. Novo Sancti Petri,  gilt mit seinen fünf Sternen als Luxushotel an der Küste, ist aber außerhalb der Saison so wunderbar am Meer gelegen nicht nur günstig, sonder absolut ruhig.

Viele Golfer steigen hier ab, doch außerhalb der guten Spielsaison bleiben auch sie fern.

Januar ist eine super Reisezeit für dieses Hotel;  am Natur geschützten Ufer zum Strand, lässt sich bei einem Spaziergang mit Blick aufs Meer auch ohne Sonnenbad, Natur pur genießen.

Der kleine Ort Chiclana de Frontera ist wie leer gefegt im Winter und lockt daher mit seinem Cafe in der Mitte des Ortes mit frischem Kuchen und leckerem Kaffee, bei dem man zwar befremdete Blicke der Einwohner aushalten muss, aber echte lokale Spezialitäten naschen kann.  Direkt vor dem Hotel fährt ein Bus, der für wenig Geld ins Stadtzentrum fährt.

Wer normales Leben sucht, ist hier bestens untergebracht, außerhalb der Saison gehört der Ort den Menschen, die dort leben; damit sitzt man auch im Restaurant, dem einzigen das vielleicht geöffnet hat, neben Nicht- Touristen.

Hasta luego!

Apulien: Racale -von Norditalien bis hinunter zum Stiefelende !

Ganz im Süden der Halbinsel Italien liegt der wunderschöne kleine Ort Racale in Apulien. Nur einige Minuten, wenige Kilometer entfernt so nah am Meer, wo die Autobahnen aufhören und schmalen Straßen auf roter Erde durch Olivenhaine führen, zeigt  sich  Italien von seiner besonderen Seite. Hier gibt es auch die Steinofen Pizza mit den klassischen Kapern, die dort wachsen.

Pittoreske  Rundhäuser, alte  enge Gassen, sehr untypische Steinhäuser und dann das das glasklare  grünschimmernde Meer. Es gibt dort  anders als an der Amalfi – Küste eine niedrige und auch löchrige Steinküste voller (Wassertier und Land-) Leben. Ein wahres Paradies für Italienfreunde und solche, die es werden wollen. Für Naturliebhaber sowieso.

Gerade mit dem Auto ist die Fahrt bis zum Stiefel eine wahre Augenweide, passiert man doch Steinstädte wie Terra d‘ Otranto und Ostuni mit seiner uralten Kirche aus dem 14. Jahrhundert und weißen Häuser.

Alle waren sie dort und haben ihre Spuren hinterlassen, die  Byzantiner, Goten, Langobarden Ottonen und Normannen, Staufer und Bourbonen.  Griechenland  und Albanien so nah, dem römischen Reich einst unterworfen, sind sowohl die Küche als auch die Architektur geprägt von Spuren eben dieser Eroberer.

Die Basilika Matera auf dem Weg ist nur halb so spannend wie der Ort Santa Cesarea Terme direkt Meer; hier träumt man eins der weißen Häuser zu besitzen, wenigstens für eine gewisse Zeit. Der Blick vom niedrigen Felsen hinunter auf das glasklare und auch mal tosende Meer, beflügelt nicht nur Künstlerherzen.

Wer sich mit Einheimischen versteht, wird den Ort Racale lieben, gibt es dort nicht nur optimale Tauch und Badebedingungen, sondern eben diese besonderen runden- weiß- bemalten Lehmhäuser, die ein großes Staunen  mit „ Oh, wie schön!“ hervorlocken.

Die südlichste Stadt Leuca lockt mit ihrem steinigen Weg zum Hafenbecken, wo die Fischrestaurants und Köche nicht nur frischem Fisch auftischen, sondern auch delikat zubereitete Muscheln.

Nur hohe Berge sucht man hier vergebens. Apulien ist gemeinhin die flachste Region Italiens, was das Wandern sehr erleichtert, wenn man dort nicht gerade im Sommer unterwegs ist.

Denn im Sommer ist es eher trocken und  heiß bei über 30 Grad. Das Wasser kann bis 26 Grad haben. Es kühlt den Körper also nicht wirklich, dann  ins Meer zu springen bei solch sommerlicher Hitze! Aber schön ist es doch!

Racale selbst ist im Sommer wie leergefegt. Wer kann, macht es sich am Meer gemütlich und selbst die lokale Bar serviert nur „ caffe` freddo“, den süßen eiskalten Espresso.

Die besten Reisezeiten sind im Frühling oder im Herbst bei mindestens 20  Grad, lässt es sich gut regen. Und: der  Frühling füllt noch nicht die Strände ebenso wenig wie der Herbst, wo Schüler und Studenten zurück ans Lernen gehen, die Strände dann wie verlassen vorzufinden sind,  weil Italiener allgemeinhin ab September nicht mehr ans Meer zum Schwimmen gehen.

Vorschlag für eine Reise durch Apulien, wann immer das Leben es zulässt: Anreise ab Bari über Matera und Tarent bis Lecce.

Unbedingt  erleben sollte man:  Castel de Monte, Monopoli e le Grotte, Gallipoli, Otranto und natürlich auch Alberollo als Weltkulturerbestadt Stadt bis nach Lecce als das Florenz im Süden und wundervolle Barockstadt.

Die italienische Seite www.informazioni-e-accoglienza.turistica bietet weitere Informationen.